Der 4. September 2025 war ein besonders trauriger Tag sowohl für Italien als auch für die weltweite Modebranche. Italien hatte einen seiner bedeutendsten Söhne verloren, und die Modewelt hatte ein Designgenie in ihren Reihen verloren. Es war der Tag, an dem Giorgio Armani in Mailand starb, der Stadt, die er jahrzehntelang zu seiner Heimat und zum Epizentrum seines Modeimperiums gemacht hatte.

Armani war einzigartig, er prägte Modetrends, die bis heute Bestand haben, und blieb stets seiner Designästhetik treu. Sein Werk und seine Marke überwand Kontinente, Jahrzehnte und Stile und sicherte ihm einen Platz als eine der herausragenden Ikonen der Modebranche.

Dies ist Tierooms Hommage an il maestro, Giorgio Armani.

Giorgio Armanis frühe Jahre

Giorgio Armani wurde am 11. Juli 1934 in der Stadt Piacenza in der Region Emilia-Romagna in Norditalien geboren. Armanis Familie gehörte zur Mittelschicht, da sein Vater als Schifffahrtsmanager tätig war. Das Leben im Italien der Vorkriegszeit unter der Herrschaft des faschistischen Diktators Benito Mussolini wurde für viele Italiener mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nur noch schwerer. In einem Harper’s Bazaar-Interview aus dem Jahr 2017 sprach er darüber, dass „es kein Geld und nichts zu essen gab“.

Der entscheidende Einfluss in Armanis Jugend war die Leinwand. Mit seinen eigenen Worten: „Das Kino in Mailand war ein Zufluchtsort – ein Palast der Träume – und die Filmstars wirkten so glamourös. Ich verliebte mich in die idealisierte Schönheit der Hollywoodstars.“ Es waren dieser Glamour und diese Raffinesse, die das Markenzeichen von Armanis gesamter Karriere waren.

Armani hatte eigentlich vor, Arzt zu werden, brach jedoch sein Medizinstudium an der Universität Mailand ab, um seiner wahren Leidenschaft nachzugehen – der Mode. Er lernte das Handwerk, indem er von 1957 bis 1964 zunächst als Schaufensterdekorateur und dann als Einkäufer für das Kaufhaus La Rinascente in Mailand arbeitete. Darauf folgte sein erster Vorstoß in die Welt der Modedesigns, der mit einer Ausbildung im Bereich Herrenbekleidung im Atelier des berühmten italienischen Designers Nino Cerruti begann. Dies ermöglichte es ihm zudem, wertvolle Erfahrungen im Marketingbereich der Modebranche zu sammeln.

Der Aufstieg von Giorgio als Designer

Erst am 24. Juli 1975 gründete Armani schließlich sein eigenes Modehaus, die Giorgio Armani S.p.A. Dabei wurde er von seinem Freund und Geschäftspartner Sergio Galeotti unterstützt. Giorgio fühlte sich endlich bereit, seine eigenen Couture-Kollektionen auf den Markt zu bringen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt bereits 38 Jahre alt war. Das war ein recht fortgeschrittenes Alter für jemanden, der seine eigene Modemarke gründete, wenn man bedenkt, wie viele Designer heute bereits in ihren frühen 20ern ihr eigenes Modehaus gründen.

Seine erste Kollektion war eine Herrenbekleidungslinie, die 1975 debütierte. Ein Jahr später brachte er eine Damenkollektion auf den Markt, die positive Kritiken erhielt. Modekritiker und die Mailänder Modeszene waren von seinen klaren, schnörkellosen Linien, der natürlichen Passform und der dezenten, fast gedämpften Farbpalette begeistert. Für die Mitte der 1970er Jahre galten dies als fast revolutionäre modische Entscheidungen. Später erklärte er gegenüber Women’s Wear Daily (WWD): „Meine Vision war klar: Ich glaubte daran, die Künstlichkeit der Kleidung abzulegen. Ich glaubte an neutrale Farben.“

American Gigolo und der Armani-Look

Armanis Einstieg in den so wichtigen amerikanischen Markt dauerte gar nicht lange. Die erste Schauspielerin, die ein Outfit von ihm trug, war Diane Keaton, als sie bei den Academy Awards 1978 eine Zweireiherjacke mit einem langen, gestuften Streifenrock trug.

Keatons Markenzeichen, das in dieser Saison bereits zum führenden Trend in der Damenmode geworden war, erlangte noch mehr Aufmerksamkeit, als sie an diesem Abend den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre legendäre Leistung in Woody Allens Komödie Annie Hall gewann, die selbst in jenem Jahr als bester Film ausgezeichnet wurde. Die Sterne standen zweifellos günstig für Armani.

Der eigentliche Wendepunkt für Armani kam jedoch, als seine Herrenmode im Film von 1980, American Gigolo, zu sehen war. Der Film zeigte die Exzesse, die die 1980er Jahre prägen sollten. Die kalifornischen Villen, die Luxusautos, die synthlastige Filmmusik eines anderen Italieners namens Giorgio (Moroder) und der Hit-Titelsong „Call Me“ von Blondie verschmolzen zu einem perfekten Sturm, der den Zeitgeist der Ära einfing. Doch es waren die Anzüge und Outfits, die Richard Gere in seiner sexy und gutaussehendsten Phase trug, die den Ton des Films wirklich prägten. Und das alles war Armani.

Geres Outfits im Film bestanden meist aus lässig wirkenden Anzügen in Goldbraun- und Moosgrüntönen, getragen mit eng anliegenden Hemden und oft Hosen in Schokoladenbraun oder einem anderen Farbton als der Blazer. Armanis Verwendung von Leinen verlieh den Outfits eine ungezwungene Anmutung und sorgte für eine entspannte Silhouette, die sinnlich und zugleich maskulin war. Der Armani-Look war gleichbedeutend mit Geres Gigolo-Charakter. Wie Paul Schrader, der Regisseur des Films, später gegenüber dem GQ Magazin sagte: „Für mich waren die Kleidung und die Figur ein und dasselbe.“

Die 1980er und 1990er Jahre, die Armani-Ära

Es war Hollywood in den 1980er und bis in die 1990er Jahre hinein, das Armani endgültig als Synonym für das Beste der italienischen Mode etablierte. Armani entwarf einen Großteil der Garderobe für die erfolgreiche Fernsehserie Miami Vice, die von 1984 bis 1989 lief und Don Johnson zu einem internationalen Star machte – nicht zuletzt dank seiner fantastischen Kleidung. Armani kleidete Johnsons Figur, Sonny Crockett, in unstrukturierte Blazer aus Leinen, oft in leuchtenden Pastelltönen, die zu locker sitzenden Hosen, meist aus weißem Leinen, getragen wurden. Der Look war der Inbegriff von Coolness und verkörperte die typische Mode der 80er Jahre.

Armani entwarf auch die Garderobe für The Untouchables, den 1987 unter der Regie von Brian de Palma gedrehten Gangsterfilm, der im Chicago der 1930er Jahre spielt und in dem Kevin Costner und Sean Connery die Hauptrollen spielten. Hollywoods größte Stars, sowohl Frauen als auch Männer, erschienen oft auf dem roten Teppich und trugen stolz elegante und zurückhaltende Armani-Couture. Dazu gehörten unter anderem Michelle Pfeiffer und Julia Roberts, wobei letztere bei den Golden Globes 1990 berühmtlich einen übergroßen Armani-Anzug trug. Jodie Foster wurde zu einer großen Armani-Fan und trug 1992 einen Armani-Hosenanzug, als sie für ihre Rolle in Das Schweigen der Lämmer ihren zweiten Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann.

John Travolta war ein weiterer großer Fan, der auf dem roten Teppich fast immer Armani trug (und der, wie es der Zufall so wollte, ursprünglich für die Hauptrolle in American Gigolo vorgesehen war und dessen Agent Paul Schrader dazu gedrängt hatte, Armani für den Film zu engagieren). Zu den weiteren Schauspielern, die oft in Armani-Smokings und -Anzügen zu sehen waren, gehörten George Clooney, Denzel Washington und Leonardo DiCaprio.

Das Armani-Modeimperium & die späteren Jahre

Armani baute schließlich ein Modeimperium auf, das alles von Parfüms und Accessoires bis hin zu Jeans und Sportbekleidung umfasste. Er führte auch erschwinglichere und äußerst erfolgreiche Linien ein, nämlich Emporio Armani und Armani Exchange. Bis 1990 gab es weltweit 2.000 Armani-Geschäfte mit einem Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Dollar.

Und dann waren da noch die Prominenten, deren Liebesbeziehung zu Armani bis weit in die 2000er Jahre hinein andauerte und von denen viele auch zu seinen Freunden wurden. Die Liste berühmter Männer, die bei glanzvollen Veranstaltungen Armani trugen, ist endlos. Dazu gehörten Samuel L. Jackson und Tom Cruise, der bei seiner Hochzeit mit Katie Holmes Armani trug. Russell Crowe trug Armani, als er 2001 den Oscar als bester Hauptdarsteller für Gladiator gewann, ebenso wie Sean Penn, als er 2009 zum zweiten Mal den Oscar als bester Hauptdarsteller für Milk erhielt. Und kein Geringerer als Martin Scorsese trug Armani, als er 2007 endlich den Oscar als bester Regisseur für The Departed gewann.

Armanis unermüdliche Arbeitsmoral hielt bis in seine 70er und sogar 80er Jahre an. Er entwarf Outfits für Lady Gaga und war 2007 der erste Modedesigner, der eine Haute-Couture-Show live im Internet übertrug. Er war auch der erste große Modedesigner, der den Einsatz von Models auf seinem Laufsteg verbot, deren Body-Mass-Index unter 18 lag, was als ungesundes Untergewicht gilt.

Giorgio Armani & Krawatten

Angesichts der Tatsache, wie sehr sich Giorgio Armani in seiner Herrenmode auf Anzüge konzentrierte, ist es nur logisch, dass er auch eine besondere Vorliebe für Krawatten hatte. Wie seine gesamte Mode zeichnete sich auch sein Umgang mit Krawatten durch eine zurückhaltende Eleganz aus, die zur schlichten und klaren Raffinesse seiner Designästhetik passte. Armani liebte insbesondere Seidenkrawatten, und wer könnte es ihm verübeln, denn auch wir hier bei Tieroom lieben unsere Seidenkrawatten.

Armani bevorzugte Krawatten mit schmalen Knoten und breiten Enden. Er wählte Krawatten, die ein Outfit nicht dominierten, sondern vielmehr die entspannten und dekonstruierten Anzüge ergänzten, für die er berühmt war. Er mochte die Steifheit und Pomposität der „Power-Krawatten“ nicht, die in den 1980er Jahren und den folgenden Jahrzehnten getragen wurden. Er entschied sich für zeitgemäßer wirkende Krawattendesigns, oft aus fließender Seide und häufig mit Art-Déco-Motiven oder Medaillonmustern.

Giorgio Armani war ein Mode-Pionier, der seinesgleichen suchte. Fünf Jahrzehnte lang verkörperte er die italienische Mode und den italienischen Geschmack auf unvergleichliche Weise, wobei ihm vielleicht nur Gianni Versace nahekam. Armani gelang es, dies fast fünf Jahrzehnte lang aufrechtzuerhalten; in dieser Zeit wurde er zu einem sehr wohlhabenden Mann, der alleiniger Eigentümer seines eigenen Unternehmens blieb.

Jede Kollektion, die er in seinem Palazzo aus dem 17. Jahrhundert in der Via Borgonuovo in Mailand präsentierte, war ein Ereignis und ein fester Bestandteil der globalen Modeszene. Das lag daran, dass der Name Armani für das, was er in der Branche erreicht hatte, hoch angesehen war. Er dekonstruierte die Affektiertheit der Haute Couture mit mühelosem italienischem Flair. Er hob Androgynität und Eleganz in der Herrenmode hervor, mit Anzügen, die entschieden maskulin und kraftvoll blieben.

Die Modebranche war nie mehr dieselbe, nachdem Armani die Szene erobert hatte. Sein Vermächtnis wird zweifellos noch Jahrzehnte andauern, so wie es bei Modeikonen wie Chanel und Dior der Fall war. Insbesondere die Herrenmode verdankt Armani sehr viel.

Grazie mille, Giorgio.